Eine Woche bevor wir von Cartagena nach Bogotá reisen, ereignet sich in der kolumbianischen Hauptstadt der schwerste Terroranschlag seit 2003. Ein Sprengstoffexperte des Ejercito de Liberación Nacional (ELN) fährt mit einem Personenwagen in die Unterkunft der Polizeiakademie, wo dieser explodiert. 68 Personen werden verletzt, 21 sterben. Seit Abschluss der Friedensverhandlungen mit den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ende 2016, ist die ELN die letzte grosse Guerilla-Bewegung, die ihre Waffen nicht abgegeben hat und weiterhin Entführungen und Terroranschläge durchführt. Die FARC, die heute als Partei fungiert, hat im Gegenzug für die Entwaffnung je fünf Sitze in den zwei kolumbianischen Parlamentskammern sowie weitgehende Amnestie für ihre Mitglieder erhalten. Das ist der ELN nicht genug. Mehr wird es aber bis auf Weiteres nicht geben. Als Reaktion auf den Terroranschlag hat Kolumbiens konservativer Präsident Iván Duque die laufenden Verhandlungen mit der ELN in Kuba per sofort abgebrochen. Und so bleibt der Anschlag wohl eine weitere sinnlose Gewalttat in einem Land, das in einem Balanceakt zwischen Genugtuung für die Opfer des Guerilla-Kriegs und Befriedung des Konflikts gefangen ist.
Uns Globetrotter verunsichern diese tragischen Nachrichten aus Bogotá weniger als unsere Familien zu Hause. Wenn man irgendwo sicher ist, dann wohl an dem Ort, an dem soeben ein Terroranschlag verübt wurde, sagen wir uns und versuchen die kolumbianische Hauptstadt möglichst unvoreingenommen auf uns wirken zu lassen. An unserem ersten Tag in ist der Himmel wolkenverhangen und lässt das graue Häusermeer nicht eben im besten Licht erstrahlen. Kommt erschwerend hinzu, dass wir für unseren ersten Erkundungstrip die vollgestopften Strassen von Downtown Kolumbien ausgewählt haben. Auf jedem Meter stehen hier zehn Verkäufer, die dir Turnschuhe, Bleistifte, Bücher oder Süssigkeiten ins Gesicht strecken und in einem fort «a la orden, a la orden» (etwa so viel wie «zu ihren Diensten»), rufen. Die ohrenbetäubende Kakophonie und der einsetzende Nieselregen lässt uns bald ins Hostel flüchten.
Auch am zweiten Tag hat Petrus kein Verbarmen und so entscheiden wir uns für einen Besuch im vielbesungenen Museo del Oro von Bogotá. Das Museum ist wahrlich eine Goldgrube, nicht nur inhaltlich sondern auch konzeptionell. Mit Audioguide ausgerüstet, verbringen wir fast fünf Stunden zwischen delikaten Schmuckstücken vergangener Indiodynastien und lernen, was es mit Wachsschmieden und dem legendären El Dorado (siehe Video) auf sich hat. Auch die Temporärausstellung über den monströsen Sklavenhandel zwischen Europa, Afrika und Lateinamerika ist sehr eindrücklich und abwechslungsreich gestaltet.
Tags darauf ist das Wetter zwar besser, mein Gesundheitszustand aber leider nicht. Mein abklingendes Ohrenleiden hat Gesellschaft von einer leichten Mandelentzündung erhalten. Bevor wir weitere Tauchexpeditionen auf Hawai’i planen, machen wir deshalb einen Abstecher in die Praxis eines Ottorinolaringólogos. Ich schwör, nur schon die Aussprache des spanischen Begriffs für Halsnasenohrendoktor macht einen krank. Von meinem Mini-Barotrauma ist der polnische Exil-Arzt dann aber nicht sonderlich traumatisiert. Als ich ihm aber die geschwollenen Mandeln zeige, greift er fix zur Medi-Keule Antibiotika. Ohr- und Halsleiden gleichzeitig sei eine vielversprechende Kombination für Komplikationen, begründet er. Und so hat sich für mich dann auch der Traum vom Tauchen in Hawai’i ausgeträumt. Immerhin hat Petrus Mitglied und überrascht uns am letzten Tag in Bogota mit viel Sonnenschein, den wir gern nutzen, um die vielen tollen Graffitis im historischen Viertel Candelaria zu bestaunen.
